Eine Wärmepumpe kann ein echtes Effizienz-Wunder sein – wenn sie richtig geplant wird. Damit es gar nicht erst zu Problemen nach dem Einbau kommt, lohnt sich ein genauer Blick auf diese drei typischen Planungsfehler.
Die Dimensionierung Ihrer Wärmepumpe ist entscheidend für Effizienz, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit – dennoch wird sie in der Praxis oft vernachlässigt.
Das größte Problem: Überdimensionierung. Viele Installateure wählen lieber eine zu große als eine zu kleine Wärmepumpe nach dem Motto “lieber auf Nummer sicher gehen”. Doch genau das ist der falsche Ansatz.
Sie möchten effizient heizen und Energie sparen? Unsere Fachberater zeigen Ihnen, welche Wärmepumpe perfekt zu Ihrem Gebäude passt – kostenlos und unverbindlich.
Eine zu groß ausgelegte Wärmepumpe führt zu einem Phänomen namens “Takten” – die Wärmepumpe schaltet sich häufig ein und wieder aus, weil sie den Wärmebedarf zu schnell deckt.
Die Folgen sind gravierend:
Ein Bekannter berichtete uns von seiner 12‑kW-Wärmepumpe bei nur 7 kW Heizlast.
Ergebnis: 28.400 Starts in 2,5 Jahren bei nur 4.500 Betriebsstunden – das sind durchschnittlich 9,5 Minuten Laufzeit pro Takt. Die Wärmepumpe wurde dadurch massiv belastet.
Ein häufiger Fehler: Installateure dimensionieren die Wärmepumpe anhand des alten Öl- oder Gaskessels. Alte Heizkessel waren typischerweise 30-50% überdimensioniert, weil man sich “absichern” wollte und die Heizlastberechnung nicht exakt durchführte.
Sagen wir mal, der alte Ölkessel hatte 20 kW, die tatsächliche Heizlast beträgt aber nur 12 kW.
Wird nun bei Ihnen eine 18 kW Wärmepumpe eingebaut (nach dem Motto ‚etwas kleiner als der Kessel‘), ist sie immer noch 50 % zu groß!
Fragen Sie Ihren Installateur:
Sie haben bereits eine Wärmepumpe? Diese Anzeichen deuten auf Überdimensionierung hin:
Lösungen bei Überdimensionierung:
Wichtig: Ein Pufferspeicher kann helfen, aber eine massiv überdimensionierte Wärmepumpe nicht vollständig kompensieren. Bei extremer Fehldimensionierung sollten Sie rechtliche Schritte erwägen.
Tipp: Wenn Sie bereits eine Wärmepumpe installiert haben, können Sie hier lesen, wie Sie am besten gegen die Lautstärke der Wärmepumpe vorgehen können.
Inverter-Wärmepumpen (modulierend) können ihre Leistung anpassen (z.B. 30-100%) und takten deutlich weniger.
Sie sind bei korrekter Dimensionierung effizienter. Aber Achtung: Auch eine modulierende Wärmepumpe taktet, wenn sie zu groß ist und die untere Modulationsgrenze (z.B. 3 kW) noch über dem tatsächlichen Wärmebedarf liegt!
Die richtige Dimensionierung ist wichtiger als die teuerste Wärmepumpe.
Bestehen Sie auf einer professionellen Heizlastberechnung und lassen Sie sich den Bivalenzpunkt nennen. Ihre Wärmepumpe, Ihr Geldbeutel und die Umwelt werden es Ihnen danken.
Der Bivalenzpunkt bezeichnet die Außentemperatur, bei der die Wärmepumpe ihre maximale Heizleistung erbringt und gerade noch die volle Heizlast des Gebäudes allein decken kann.
Sinkt die Temperatur darunter, schaltet sich der Heizstab zur Unterstützung ein.
Optimal ist ein Bivalenzpunkt zwischen -2°C und -7°C für Luft-Wasser-Wärmepumpen in Deutschland. Warum?
In NRW und Niedersachsen liegt die durchschnittliche Januar-Temperatur bei 2-4°C, Temperaturen unter -10°C sind extrem selten (weniger als 5 Tage pro Jahr). Ein Bivalenzpunkt von -5°C ist daher für diese Regionen ideal.
Sofort eine unverbindliche Beratung einholen. Wir helfen Ihnen von der Planung bis zur Instandhaltung.
Warmwasser-Zirkulationspumpen bieten höchsten Komfort – sofort warmes Wasser an jeder Zapfstelle.
Doch in Kombination mit einer Wärmepumpe können sie zu einem erheblichen Energiefresser werden, der Ihre Effizienz um 15-30% senkt und mehrere hundert Euro pro Jahr kostet.
Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser ständig in Bewegung, damit es nicht in den Leitungen abkühlt. Doch genau hier liegt das Problem:
Das Dilemma: Auch bei bester Dämmung kühlt zirkulierendes Warmwasser in den Leitungen ab – zwischen 3-8°C pro Durchlauf, je nach Leitungslänge und Dämmqualität.
Die Wärmepumpe muss diesen Wärmeverlust permanent nachheizen, obwohl oft gar kein Wasser entnommen wird.
Fazit: Der Stromverbrauch der Pumpe ist nicht das eigentliche Problem!
Wenn man 2-3 kWh täglichem Zusatzverbrauch durch die Zirkulation hat. Bei 0,30€/kWh Strompreis entspricht das 600-900€ pro Jahr!
Tipp: Lesen Sie hier, welche Lebensdauer Sie erwarten sollten – auch ohne an Effizienz zu verlieren.
Viele Zirkulationspumpen laufen standardmäßig rund um die Uhr – völlig unnötig!
Nachts (22-6 Uhr): Niemand benötigt sofort warmes Wasser
Tagsüber bei Abwesenheit: Energie wird verschwendet
Häufige Einstellungen: Pumpe läuft alle 15-30 Minuten für 3-5 Minuten. Das ist ineffizient!
Warum? Die Wärme in den Leitungen geht zwischen den Zyklen ohnehin verloren. Permanentes Nach-Aufwärmen kostet mehr Energie als selteneres, längeres Laufen.
Kombination aus 55-60°C Speichertemperatur + Dauerzirkulation = maximale Verluste!
Lassen Sie die Zirkulationspumpe nur zu Bedarfszeiten laufen:
Empfohlene Zeitfenster:
Taktung innerhalb der Zeitfenster: Alle 30-60 Minuten für 5-10 Minuten
Ersparnis: 50-70% der Energieverluste
Option A: Taster an Hauptzapfstellen
Installation von Tastern (z.B. in Bad und Küche), die die Pumpe für 10-15 Minuten aktivieren. Nur wenn wirklich Bedarf besteht!
Option B: Bewegungsmelder-Steuerung
Badezimmer-Bewegungsmelder startet Zirkulation beim Betreten. Intelligente Lösung für smarte Häuser.
Option C: Smart-Home-Integration
Steuerung über Präsenzerkennung (Smartphone-Ortung) – Pumpe nur aktiv, wenn jemand zu Hause ist.
Ersparnis: Bis zu 80% der Energieverluste
Legionellen-Gefahr entsteht bei Wassertemperaturen zwischen 25-55°C bei längerem Stillstand.
Sichere Strategie:
Wichtig: Die Trinkwasserverordnung (DVGW W 551) schreibt keine Dauerzirkulation vor, sondern ausreichende Bewegung und Temperatur!
Ist das zumutbar? Bei Ein- oder Zweifamilienhäusern mit moderater Leitungslänge (unter 20m bis zur entferntesten Zapfstelle) durchaus!
Vorteile:
Nachteile:
Alternative bei Neubau: Kurze Leitungswege planen, dezentrale Warmwasserbereitung in weit entfernten Räumen (z.B. Gäste-WC mit Mini-Durchlauferhitzer)
Viele Wärmepumpen sind werkseitig auf 55°C Warmwasser-Solltemperatur eingestellt – zu hoch für den Alltag!
Optimale Einstellung:
Prüfen Sie folgende Punkte:
| Prüfpunkte Zirkulation | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Läuft die Zirkulationspumpe nur zu wirklichen Bedarfszeiten? (Nicht 24/7!) | ☐ | ☐ |
| Moderne Hocheffizienzpumpe installiert? (Unter 8 Watt) | ☐ | ☐ |
| Warmwasserleitungen gut gedämmt? (Mindestens Dämmstärke = Rohrdurchmesser) | ☐ | ☐ |
| Speichertemperatur auf 45-50°C gesenkt? (Mit wöchentlicher 60°C-Aufheizung) | ☐ | ☐ |
| Keine unnötigen Totleitungen vorhanden? | ☐ | ☐ |
| Zirkulationszeit auf 3-5 Stunden/Tag begrenzt? | ☐ | ☐ |
Wenn Sie mehr als 2 Punkte mit “Nein” beantworten: Optimierungspotenzial vorhanden!
Betriebskosten Zirkulation pro Jahr (bei optimierter Steuerung):
Betriebskosten ohne Zirkulation:
Fazit: Zirkulation kostet 100-200€ mehr pro Jahr. Ob sich das für den Komfortgewinn lohnt, ist eine individuelle Entscheidung. In großen Häusern (>200m²) mit langen Leitungen oft sinnvoll – in kleineren Häusern eher verzichtbar.
Tipp: Wenn Sie wissen möchten, wie viel eine Wärmepumpe genau kosten kann in 2025, lesen Sie unsere Kostenbeispiele hier.
Die halbe Miete ist bereits mit einer verlässlichen Beratung eingespart, und Sie müssen sich keine Sorgen über die Kosten machen. Lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten.
Nach dem ersten Winter mit Wärmepumpe stellt sich für jeden die Frage: Ist mein Stromverbrauch normal?
Viele Nutzer sind dann verunsichert, weil pauschale Angaben der Hersteller am Anfang oft nicht mit der Realität ihres Hauses oder ihrer Region übereinstimmen.
Hier haben wir für Sie alle normalen Stromverbrauchswerte von Wärmepumpen zusammengestellt – inklusive passender Beispiele für jede Gerätegröße.
Die folgenden Werte basieren auf realen Nutzerberichten und gelten für Luft-Wasser-Wärmepumpen (milde Winter, Durchschnittstemperatur Januar: 2-4°C).
Finden Sie in diesem Vergleich heraus, welche Wärmepumpe zu Ihrem Haus und Ihrer Region passt.
Stromverbrauch: 3.500-5.000 kWh/Jahr
JAZ: 4,0-4,5
Tagesverbrauch Winter (-5°C): 15-25 kWh
Tagesverbrauch Übergangszeit (+10°C): 5-10 kWh
150m² Neubau KfW 55, Familie mit 4 Personen
Stromverbrauch: 5.000-7.500 kWh/Jahr
JAZ: 3,2-3,8
Tagesverbrauch Winter (-5°C): 25-35 kWh
Tagesverbrauch Übergangszeit (+10°C): 10-18 kWh
170m² Altbau (BJ 1993), modernisiert
Stromverbrauch: 7.000-10.000 kWh/Jahr
JAZ: 2,8-3,2
Tagesverbrauch Winter (-5°C): 35-50 kWh
Tagesverbrauch Übergangszeit (+10°C): 15-25 kWh
180m² Altbau (BJ 1975), keine Dämmung
Ermitteln Sie Ihre Heizlast (in kW) und rechnen Sie:
Grobe Formel: Heizlast × 1.800 Volllaststunden ÷ JAZ = Jahresverbrauch
Beispiel:
Hinweis: 1.800 Volllaststunden sind ein Durchschnittswert für NRW/Niedersachsen. In extrem kalten Wintern können es bis zu 2.200 Stunden werden.
Wenn Sie von Öl oder Gas umsteigen:
Ölheizung: Verbrauch in Litern × 10 kWh ÷ JAZ = Stromverbrauch
Beispiel: 2.000 L × 10 ÷ 3,5 = 5.714 kWh Strom
Gasheizung: Verbrauch in kWh ÷ 0,95 ÷ JAZ = Stromverbrauch
Beispiel: 18.000 kWh Gas ÷ 0,95 ÷ 3,5 = 5.428 kWh Strom
Vergleichen Sie Ihren tatsächlichen Verbrauch mit den Erwartungswerten. Diese Abweichungen deuten auf Probleme hin:
Moderne Wärmepumpen bieten detaillierte Verbrauchsdaten:
Zugriff über: Display an der Wärmepumpe oder Hersteller-App
Wichtig: Lesen Sie nach der ersten Heizperiode (April/Mai) die Werte aus und vergleichen Sie mit den Erwartungen.
Systeme wie Discovergy, Tibber Pulse oder Shelly 3EM ermöglichen:
Kosten: 50-200€ je nach System
Schritt 1 (sofort): Vorlauftemperatur prüfen und schrittweise senken
Schritt 2 (nach 2-4 Wochen): Verbrauch erneut messen, Vergleich zum Ausgangswert
Schritt 3 (nach erstem Winter): Komplette Jahresstatistik auswerten:
Schritt 4 (bei Abweichung >10%): Fachbetrieb zur Nachoptimierung kontaktieren – bestehen Sie auf hydraulischem Abgleich und Heizkurven-Optimierung
Schritt 5 (kontinuierlich): Monatliche Kontrolle der Verbrauchswerte über Monitoring-App
Fazit: Realistische Erwartungen sind entscheidend! Vergleichen Sie sich mit ähnlichen Gebäuden, nicht mit Idealwerten aus Prospekten. Ein Neubau mit einer JAZ von 4,2 ist hervorragend, und auch ein unsanierter Altbau mit einer JAZ von 3,0 kann erfolgreich sein. Wichtig ist: Kennen Sie Ihre Werte, optimieren Sie, wo es möglich ist, und akzeptieren Sie die Grenzen Ihres Gebäudes – und richten Sie sich danach.
